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吃之前得先用筷子把鱼边上的鱼鳍划拉下来。鱼肉嫩,熟练的人很容易就能把鱼鳍和鱼肉分离。
下一步,就可以掏出吃鱼的工具——勺子。
不能是陶瓷勺,因为陶瓷勺的边缘厚,不好处理鱼肉,得用勺边缘很薄的那种铁勺,勺子最好还得大一些,长一些。
用勺子前沿从鱼尾部开始,将鱼肉和主骨头分开,把鱼身慢慢盛进勺里,最后再勺点儿鱼汁,与鱼肉一并吞下。
鱼肉嫩极,入口不棉,上腭与舌头一压,就能将它压散开来,这种鲜嫩口感是大鱼不会有的。
将鱼肉在口中压碎时,鱼汁又能趁机钻进鱼肉之间,让鲜香味充斥整个口腔。
将鱼吃干净,剩下那点鱼汁才是整道菜的精华。
它本就从鱼身上化出,除了鱼香味,还带着一丝丝不易被察觉的米香。要是谁不明白味觉中的‘鲜’到底是什么味,可以奢侈些直接将它勺起来喝,它能给人带来一种新的认知。
神奇的是,虽然蒸制时没往里面加任何一滴水,鱼汁很浓,喝起来却没有浓厚感,反而很清爽不油腻。
禾嫒尺通常不会直接喝鱼汁,而是会选择用鱼汁拌饭吃。
鱼汁拌饭,又和用浓稠的炒菜肉汁拌饭吃起来完全不同。
虽然味没有肉汁拌饭浓,但味道一点不输。鱼汁特有的鲜味会和蒸鱼时渗出的鱼油融合到一起,让拌的米饭呈现出晶莹剔透的油润感。
拌饭吃起来极鲜,要是往里面再拌点儿没吃完的鱼肉更是美,尝着半点不油腻,反而会让胃有一种温润的安稳感,很舒服。
不管是不爱吃饭的小孩,还是消化功能不好的老人,又或是没有胃口的病号,都相当适合来碗鱼汁拌饭。
只可惜,一份蒸鱼到最后能拌饭的鱼汁不会超过两勺,通常拌大半碗饭就会用完。
这种蒸鱼做法简单朴素,只有在家里才能吃到,饭店是吃不着的,毕竟饭店不可能每蒸一次鱼就煮一锅饭。
心里想着她爸的蒸鱼,禾嫒尺一边随便夹着菜吃,一边琢磨啥时候让她爸再给做一次蒸鱼,椒盐九肚鱼终于上桌来。
将嘴里的蒜蓉菜心赶紧咽下,禾嫒尺率先夹起一块椒盐九肚鱼,咬下一口。
“呜~”好香的椒盐味!
见姐姐吃得香,王佳希也跟着夹起一块鱼肉:“呼,烫。”
禾仁善在一旁看见两个小辈的吃相,问她俩:“好吃吗?”
两人接连点头。
“我也来一块。”禾仁善胃不太好,平时不怎么爱吃口味重,煎炸类的东西,只是见其他人吃着香,他也没忍住夹起一块。
吃没几口,他又开始给大家科普:“这道菜有点来头的哦,以前是一个去澳门进修的厨子率先做出来的,那时候这种鱼便宜的要死,在菜市场卖都没人要的……”
亲爸的声音在禾嫒尺耳边飞过,她不用听都知道她爸到底要说些什么。
她爸每次在吃这道菜的时候,都要重复说一遍自己不知从哪儿得来的椒盐九肚鱼起源消息,消息来源不知道靠不靠谱,具体内容是真是假也不知道,禾嫒尺少说听过二十遍。
背都能背出来。
九肚鱼,有些地方又称为狗吐鱼,鼻涕鱼。
光是听名字就能感觉到起名的人到底有多嫌弃这种鱼。
好听一些的名字也有,叫豆腐鱼。
这种鱼和一般的鱼不同,浑身软烂,连身上的骨头都不硬不扎人,吃起来像嫩豆腐,口感又像鼻涕。
确实以前的人但凡能买着正常鱼吃,都不想吃它,在菜市场里烂便宜。
那会儿有个粤菜厨子,他就想,这么便宜的东西要是能做好吃了,岂不是很赚钱?
于是他对这种便宜又没多少人喜欢吃的鱼进行多次研究,尝试过各种烹饪方法,最终研究出椒盐九肚鱼的做法。
九肚鱼长得圆滚滚,像日本豆腐,吃起来口感也像。
去掉鱼头的内脏,切断,再略微用盐和姜丝腌渍入底味后,裹上粉浆入锅油炸。
炸出来的鱼肉明明比豆腐还嫩,却因为它本身是整体的鱼,又不会像豆腐那样轻易散开,让它成功获得一种新的奇特口感。
其实炸过之后直接干吃就已经很不错,而椒盐的做法,则是将椒盐、青红椒丁、以及蒜末爆香,最后将炸好的鱼段丢进去爆炒几下,再出锅。
经过这样烹饪的九肚鱼色香味俱全,让它原本软烂口感的缺点瞬间转变为独一无二的优点,身价暴涨,据说在九十年代的某些地区,就能卖出18一份的高价。
让原本没人吃的鱼身价暴涨将近十倍,最初研制出这道菜的厨师也早已发了大财。
炸货得趁热吃。
禾嫒尺夹起椒盐鱼块,轻轻吹了吹,用嘴唇确认它的热度,再用牙齿咬开鱼块外面炸得焦黄,上头还点缀着椒盐青红辣椒末的面衣。
“咔嚓”一声,面衣碎开,露出里头雪白嫩滑的鱼肉。
九肚鱼的鱼肉过于嫩滑多汁,失去一边面衣的支撑,眼见就要从咬开的口子往外滑。
对准口子吸一口,鱼肉又不由自主地滑入禾嫒尺嘴里,鲜嫩的软烂的鱼肉在她口中和香脆咸辣的面衣混合在一起,形成脆嫩双重奏。
这家店给鱼裹的面衣不算厚,仅仅只是刚好将鱼包裹起来,好在炸制时让鱼肉不至于直接接触滚油。
要是鱼肉直接接触滚油,鱼皮一破,鱼身会整个烂在油锅里。
禾嫒尺再对着鱼块吹了吹,确认鱼块的温度能够入嘴,直接将剩下的半块鱼肉放进嘴里嚼。说是嚼九肚鱼,实际上牙齿能感觉到的触感基本都是面衣带来的。
鱼肉进嘴一碾,就化开了。
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