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转身走向会议室。
路过开放工作区时,几个助理设计师正围在一件立体裁剪的样衣前低声讨论,有人用珠针固定着多余的布料,有人在笔记本上快速素描。
看到他经过,他们稍稍挺直了背,但没人停下手中的工作。
李砚喜欢这种氛围——专注,平等,没有不必要的拘谨。
会议室的橡木桌被擦得一尘不染,上面整齐地摆放着文件夹、一支铅笔和一杯清水。
墙边立着一个半身模特,披着一块未完成的黑色毛料,几枚珠针还插在肩部位置,像某种现代艺术的勋章。
皮拉蒂在面试中有时会要求候选人现场修改,这种方法确实比任何文凭都更能说明问题。
他翻开第一个文件夹,里面是今天面试者的简历和作品集复印件。
英国女孩,索菲娅?克拉克,二十四岁,纽约时装学院优秀毕业生,实习经历包括在纽约一家小众工作室半年,伦敦一家老牌定制店三个月,去年还在米兰时装周期间做过后台助理。
典型的优秀新人履历,毫无意外,也毫无亮点。
李砚的目光停留在作品集的第一页。
那是一系列炭笔素描,主题是——蜕变的城市,将建筑结构与人体曲线做了某种意象上的融合。
技巧扎实,但概念不算新颖——他在安特卫普至少见过二十个毕业生做过类似的主题。
李砚继续翻看,彩色稿,面料小样,成衣照片。
在第三页,他的手指停了下来。
不对称设计的连衣裙手绘图,左侧是严谨的立体剪裁,右侧则是流动的褶皱处理。
旁边附了一张面料实验照片——将传统的英国精纺羊毛与极薄的瑞士网纱以不规则的
;方式层叠缝制,创造出一种既厚重又轻盈的矛盾质感。
图片下方有一行小字注释:“试图在工业感与脆弱性之间找到对话——受雷姆?库哈斯《癫狂的纽约》中废弃的现代性概念启发”。
李砚的眉毛微微抬起,她会读书...这是很好的点,也很重要。
这不仅仅是一个设计说明,而是一个完整的设计哲学宣言——对于经验丰富的设计师来说,这行字的价值远超那些精美的效果图。
雷姆?库哈斯在《癫狂的纽约》(1978)中提出的“废弃的现代性”(discardedmodernity)概念,指的是现代主义建筑理念在现实中的失败与异化。
索菲亚对这一概念的引用极为精准。
左侧的严谨剪裁——代表现代主义的初始理想——功能决定形式、理性战胜混沌。
右侧的流动褶皱——暗示这一理想体系的崩塌与软化,理性结构被时间与使用侵蚀。
李砚知道,这种设计师以后肯定不会满足于生产漂亮的衣服。
她会问为什么、为谁、对抗什么——这正是工作室在商业化压力下需要保持的批判锋芒。
他合上文件夹,好像下午的面试突然变得有趣起来。
这不仅是一个有才华的毕业生,更是一个可能获得成功的潜力设计师。
“艾琳,我有预感,她会和你一样优秀。”
给李砚送咖啡的艾琳?伊娃嘟了嘟嘴。
布鲁斯光看简历就发表评论,看来是真的有些东西。
“放心,你俩以后要是在工坊里打架我绝对帮她,因为我怕你把她打死。”
“......布鲁斯你以为自己很幽默吗?”
“就还好吧,啊——”
忘了这妞今天没开摩托车,穿得是高跟鞋。
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