魔爪文学

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第89章（第1页）

“刚才，你爸妈也说了。你们谈恋爱我同意，但是，我希望你能信守承诺，乎情，止乎礼。我不管港城的风气如何，你们俩不许胡来。否则，让我知道，我不会管咱们是至亲，我只站在宁宁身边，她是我女儿。”莫维文脸色肃然。

乔君贤连连点头，他用最真诚的心表示：“小姨夫放心，我绝对不会。我等她大学毕业，等她拿到硕士学位，我再跟她求婚，婚前，一定是乎情，止乎礼，不会逾矩。到时候我们一起去宁宁爸爸的坟上，告诉她爸爸一声。我希望婚礼上，小姨夫能陪伴着宁宁走向我，把她放心地交给我。”

莫维文看着他，他也知道自己未免太过于紧张，乔家人的品性，自己应该放心。

“好，我相信你。”

第94章欢迎宴

战争年代，香江和南洋的不少豪门，送孩子去远离战火的美国避祸，庄宝如在港城也有二十多年未见的同学玩伴，叶应漪跟姐妹一起商量了，把这些人也都请了。

二三十年了，中间有多少惊涛骇浪？那些败落的，也就不想再见故人了，来得大多是门庭依旧的人。

故而，尚未开张的宁宴大酒楼门前停车场，来了不少豪车。

这些年穿惯了布衫长裤的庄宝如在姐姐妹妹们的陪伴下，换上漂亮的连衣裙，化了妆，盘了头，莫维文也重新穿上了西装。

两人带着女儿们，辨认着一张张记忆中脸，转眼青丝成白，千言万语一时间竟不知从何说起。

“一起坐下，我们先吃饭，边吃边聊。”叶应漪揽着妹妹坐下。

崔慧仪作为乔君慎的女友出席这次宴会，刚落座就忍不住对着乔君慎笑。

乔君慎被她笑得莫名其妙，她说：“这个萝卜开会，是不是要成宁宴的招牌了？”

今天岳宁的萝卜开会，特邀嘉宾是海参，各色萝卜围着海参。

其他菜倒是没有重样的，酱红色和白卤的鸭子拼成了阴阳两鱼的形状，透明啫喱杯装着一只带着酱汁的虾仁，脆皮做成小船里面装了红色的草莓粒、白色浇了蓝莓果酱的山药泥、绿色哈密瓜粒，黄瓜拼接成翻开的书本，里面用了四种烧腊拼盘，青山宝塔和斜阳之下是剔除了鱼骨鱼皮的洁白鳗鲞，毛豆、鸭舌、肚尖和半剥开的蟹钳组成了糟味四拼，边上是一只振翅的丹顶鹤与松树，红色裙边拌白色的云耳，红白相间摆出了牡丹花造型。这是今天的八道凉菜。

“好漂亮！”小雅轻轻说一声。

莫维文说：“宁宁在偷懒。”

“啊？”小颖不解。

“这些又没什么技巧，是最最简单的摆盘方式。你志荣叔能用萝卜雕出一条栩栩如生的飞龙，宁宁也会。”莫维文指着那个青山宝塔说，“这个顶顶简单，切几片黄瓜，这个宝塔，你志荣叔自己做了个工具，一根萝卜去了头尾，四面用那个凹凸的刀一切就出来，这个丹顶鹤，萝卜切片，他有竹片制成的丹顶鹤样板，照着画一下。今天这么多桌她一个人，来不及，她的手艺，能把画用在菜上。”

“是啊！宁宁给我们做过，我记得最深的，是那道断桥残雪……”乔君贤一起头，其他人也跟着说起。

叶家大姐夫余嘉鸿站起来举杯，大家一起跟着站起来，余嘉鸿说：“二十四年前，宝如从美国辗转回到新加坡，拜别祖父母，辞别家人，我和应澜送她到港城，她一个人提着箱子，走过了口岸，回到祖国。二十多年了，她回来了，我们欢迎宝如回家。”

庄宝如带着家人举杯：“谢谢大家！”

她能说会道，此刻却不想多说，往事不可追，行业里，国内与国外差距犹如不可逾越的鸿沟。当年选择回来，是不想给他国造航母，想要为祖国造军舰。今时今日，她依旧是这个目标，雨过天晴了，没必要再提。

举杯之后落座，余嘉鸿夹了一块鸭子，吃进嘴里，他惊喜地跟太太说：“应澜，重庆的卤鸭子。”

叶应澜也夹了一块，吃了一口：“是，味道大差不差了。”

“这是樟茶鸭。”乔启明吃着鸭子，“这一红一白尽是巴蜀风味。”

小雅吃了一个琉璃盏虾球，她仰着头，眼泪都要出来了。

叶应漪给外甥女喝茶：“虾球有芥末，第一次吃不习惯吧？”

小雅喝了一口茶，仔细砸吧了一下味道：“其实，还蛮好吃的。”

这时一股带着酒味的奇香袭来，

乔启明猛吸一口气：“这是糟钵头？”

庄宝如点头：“好像是。”

莫维文笑：“肯定是。志荣让囡囡背过这个菜谱。”

乔启明伸出筷子夹起了一块油豆腐泡，吸饱了汤汁的油豆腐进嘴里，肥浓的汤汁出来，香气都能从口腔反向到鼻腔，他咽下连说：“鲜，鲜，鲜！有德兴馆的味道。”

莫维文恨不能为这一块猪肺拍案叫绝，柔润鲜香，一口之后停不下来。

庄宝如索性用汤勺，连汤带料舀进碗里，切成片的猪肝和猪心一起吃进嘴里，也是赞不绝口。

在场的那些出身上海的人，吃到一口久违的家乡味道。

在港城或是南洋出身的人，也吃得很欢。糟钵头只要做得好，除去那些不接受内脏的人，是很受欢迎的一道菜。毕竟猪杂从南到北，从东到西，都有人喜欢，潮汕的猪杂粥，北京卤煮，炒肝儿，川渝的毛血旺……数都数不完。

既然是欢迎大妈妈，她就要做一道上海风味，但是上海已经很难吃到的菜，而且乔家人和叶家人都是宁波人，早年也在上海生活。

糟醉风味，本是起源于绍兴一带，伴随浙江商帮在上海呼风唤雨，而风靡上海。

岳宁上辈子看到的糟钵头，都做成了冷糟。查菜谱，五六十年代的老菜谱上是热糟，是个汤菜。用内脏做汤菜，在热气腾腾中，就有内脏的那一股子味道。

北京的炒肝儿、卤煮，走上了另外一条路，市井之内，热腾腾的一碗炒肝儿，就要那一点脏腥味儿。四川的毛血旺则是香辣压住了那股子味道。

上海的这个糟钵头，里面有猪肺、大肠、猪肚、猪心、猪肝，又不会用大量的蒜末去腥，又得热食，要求是汤汁浓、鲜、热、香，不能有腥臭味。

大约也是这个难题，大多数酒家，放弃了热糟，渐渐把这一道汤菜变成了一道凉菜，岳宁就想问，那和糟货有什么区别？

上辈子，有个科技界的上海富豪吃到她做的糟货，在饭桌上说起典故来，解放前在上海滩叱咤风云的大佬，四九年去了港城，想念德兴馆的糟钵头。派了账房先生回到上海，要请德兴馆为他做这道菜。

最后厨师辗转第三国抵达港城，为他做了这道菜。

那位老兄吃着冷糟的肚条说：“不知道这糟钵头到底有什么魔力，能让他大费周章，把厨师弄到港城做菜？”

自己回他：“你别看我，你把我弄到上海，我也不会。”

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