魔爪文学

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第257章（第1页）

“我等您来。”

198o年代的日本正值经济腾飞，国民海外旅行热潮席卷全球，让这样的偶遇在接下来的几天里成了常态。在埃菲尔铁塔排队时，一个日本老太太认出他们，硬是塞了套巴黎全景的明信片给他们做礼物；在卢浮宫看《蒙娜丽莎》时，一群穿校服的日本学生追上来……

第315章尾声

皮埃尔餐厅是老派法餐的代表，在讲究轻盈简单的今日，他们依然保持着法餐五大酱汁和繁复的技艺。

一年前，皮埃尔的儿子尼古拉斯回到巴黎，开始推出鸭子盖兰汀，让法国的老饕们兴奋了很久。直到最近中国松露被爆出来是猪饲料，这下喜欢用中国松露做菜的皮埃尔餐厅，被对手疯狂抹黑。

陷入舆论暴风雨中的皮埃尔餐厅，生意一下子跌了大半。平时露天就餐区都没有空位，现在餐厅里面上座率不足五成。

今天午市过后露天就餐区被清出了一块，餐厅工作人员搬出了两个灶台，一边是铁板炉，一边是让法国人看不懂的两口汤锅。

大冬天，汤锅里咕咚咕冒着热气，白色的烟雾带着浓烈的鲜香，勾引着来来往往的行人。

日常的店招牌上写着，免费试吃铁板炒饭和烧肉面。

身穿厨师服的尼古拉斯和范秀琴走了出来。

尼古拉斯原本只在港城学一年，他最终决定学两年，第二年跟范秀琴组队，为宝华楼拿到了中餐厨王大赛的亚军。

传统法餐大厨的传人，拿中餐亚军，在法餐界看起来，这不是荣誉，这是笑话。

然而，他一回来就参加法国的moF大赛，获得了法国最佳手工业者奖，以实力，让那些嘲笑他的厨子们闭上了嘴巴。他除了做出了鸭子盖兰汀，又在这个基础上做了鹌鹑盖兰汀，更是让他声名鹊起。

而和他一起来巴黎的范秀琴，这两年本身就跟尼古拉斯学了法餐，进来之后，她的手艺很快得到了认可，她又是天生喜欢跟人交际，一来二往之间跟老饕们推荐她的隐藏菜单，烤鸭、烧肉卷和面条。

烤鸭和烧肉得到了皮埃尔餐厅老客人的一致好评，口口相传之下，皮埃尔这样一家老牌法餐厅有中国菜，这个消息传遍了巴黎。

汤锅冒出来的热气太香了，以至于让很多人驻足。还有很多是专程赶来的日本客人。

范秀琴和尼古拉斯站在长条桌后，长条桌上摆放着五盘松露，范秀琴拿起话筒，用带着口音，但非常流利地法语说：“大家好，欢迎大家前来皮埃尔餐厅，参与我们的松露品鉴会，我面前的是法国黑松露和中国黑松露，愿意来尝试辨别，并且能猜对的，可以做为特别嘉宾，进餐厅享受，今晚由四位世界级大厨带来的味觉盛宴。”

“世界级大厨？”有人看着尼古拉斯，这位年轻的大厨身上已经有了moF的头衔，也是皮埃尔餐厅的大厨之一，可以说已经是世界级大厨了。

“我今天只能轮到在外面给大家做烧肉面，今天在后厨做菜的是，我的父亲皮埃尔大厨，杜兰德餐厅的卢卡斯大厨、宁宴的岳宁，岩西铁板烧的岩西先生。”

“是用中国黑松露做菜吗？”一位看客问。

“是用法国黑松露做膀胱鸡，法式鹅肝，用中国黑松露做铁板龙虾、佛跳墙。当然，如果你猜不对，您也可以吃到我和范做的炒饭和面条。”尼古拉斯说道，“只要参加的人，都可以拿到两张，宁小厨面值二十法郎的优惠券，可以在任何一家法国的宁小厨消费。”

宁小厨在欧洲的热度，是日本客人带起来的，宁小厨通常开在大的百货商圈，日本客人买买买累了之后，就去吃一顿简餐，已经成了大家的习惯，在他们心里，宁小厨是港式餐厅，也是日式餐厅。

人气旺，自然也吸引了当地人。加上港开那会儿，越南难民事件还如火如荼，宁小厨在欧洲也就站稳了脚跟。

港城新闻就有“港味征服法国胃，宁小厨巴黎新店火爆开业”的报道。

只要闻一闻，填一下表，就能白拿四十法郎的免单券，大家纷纷排队。

餐厅的人，请大家填表，范秀琴做炒饭，尼古拉斯做烧肉面。

范秀琴说：“我们这两道餐食，都是东方味道，黑松露鹅肝炒饭，是日式的洋食，烧肉面是纯正的中国面。里面都用了当季成熟的中国黑松露。”

听见用了当季的中国黑松露，有些法国人下意识地皱起眉，其中一个戴贝雷帽的老先生嘟囔着：“用那种猪饲料做菜？亏你们还是皮埃尔餐厅的人。”

他身边的年轻人赶紧拉了拉他的袖子，这人是巴黎美食圈出了名的老顽固，前几天还在专栏里骂中国松露玷污了法国餐桌。

皮埃尔给他了邀请信，请他参加今天的品鉴活动，他还说：“一个为劣质食材洗白的活动，我是不会参加的。”

范秀琴听见了，却没停下手里铲子。她把刚煎好的鹅肝碎倒进热米饭里，又撒上一勺切碎的中国黑松露，铁板“滋啦”一声冒出白烟，香气瞬间盖过了老先生的抱怨。

“先生，”她用流利的法语笑着说，“您不妨先尝尝？要是真难吃，我赔您一份佩里戈尔松露煎蛋，算我请客。”

尼古拉斯在旁边煮着面条，闻言也接话：“我在港城学做菜时，宁宁说味道不会骗人。就像我做鹌鹑盖兰汀，用了中国的脆皮水技法，没人说它不是法餐。松露也一样，好不好吃，舌头比名气靠谱。”

他把煮好的面条捞进奶白色的汤里：“这烧肉面，松露的香、烧肉的咸、面条的韧，少一样都不叫‘东方味道’。”

助手们开始分餐，小碟子里一勺炒饭，小碗里一筷面条加上一块香脆的港式烧肉，一片碧绿的烫生菜和一片现刨的黑松露片。

已经填好单子的日本大叔过来，拿一份组合，到就餐区吃了起来。

“太好吃了，这份炒饭是我吃过最好吃的日式炒饭。”

他回头叫了起来，得到了其他几位日本客人的应和。

第一份炒饭已经分完，范秀琴像杂技演员一样，抛了几下铲子，开始做第二份炒饭，她见老先生没走，抬头问：“雅克先生，《纽约时报》那个撰稿人不知道法国松露怎么寻找的，所以听到中国黑松露有个名字叫‘猪拱菌’就认为是猪饲料。您不会不知道吧？”

范秀琴边上还有一个日语翻译，把范秀琴说的话，讲给现场的日本客人听。

范秀琴手里的铲子没停，铁板上的米饭随着她的动作跳跃翻滚，她看向雅克老先生，嘴角噙着笑，声音清亮：“雅克先生是美食家，肯定比谁都清楚，松露这东西，天生就跟猪有缘。”

她用铲子敲了敲铁板，松露碎加入炒饭：“法国松露靠母猪找，因为松露的气味里有种物质，跟公猪情时的气味一模一样，母猪闻着就疯了似的往土里拱。咱们中国松露也一样，山里人叫它‘猪拱菌’，直白是直白了点，可哪句不是大实话？”

这话像颗炸雷，在人群里劈得炸开了锅。法国人面面相觑，他们只知道松露金贵，却很少有人细想找松露的“家底”；日本客人们则听得津津有味，翻译刚把“猪拱菌”三个字译出来，就有人笑出了声：“原来法国松露也靠猪找？那《纽约时报》说中国松露是‘猪饲料’，其实也骂了法国黑松露，法国人居然还跟着一起骂中国松露。”

范秀琴见大家听进去了，又放缓了语气：“松露的好坏，从来不在名字里藏着。法国松露带着橡木林的沉木香，中国松露有高山草甸的清冽气，味道才是关键。”

雅克老先生的脸彻底挂不住了。他研究松露一辈子，怎么会不知道找松露要靠母猪？只是《纽约时报》那篇报道出来时，他觉得“猪拱菌”这名字粗鄙，便顺水推舟地默认了对中国松露的贬低。此刻被一个年轻的中国女厨师当众点破，那些藏在“优雅”面具下的偏见，突然就暴露在阳光下，连掩饰都显得滑稽。

旁边的日本主妇们立刻附和起来：“我们在日本就爱吃松露寿司，原来中国松露这么香，日本能买到吗？”

“日本很多啊！”范秀琴说了几家卖场的名字，“当然，如果您去港城，鸿安大卖场有品质很不错的中国松露，价格应该比日本卖得更便宜，带回去用锡纸包好，放在冷冻层，可以保存将近一年。”

还有人拿着已经填好的单子，副券说：“希望我能全答对，吃到今晚的盛宴。”

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